5,000億ドル規模の美容業界の「グリーン」な野望は、よく言ってもパッチワークにすぎない。 そして彼らは不足している

激化する気候危機により、多くの人々の購買パターンが変化しており、これは、製品の製造、包装、廃棄にわたる持続可能性に関するさまざまな課題に取り組んでいる5,000億ドル規模の世界の美容業界にも及びます。

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戦略・コンサルティング会社サイモン・クーチャーの「グローバル・サステナビリティ・スタディ2021」によると、世界中の消費者の60％がサステナビリティを重要な購入基準として評価し、35％がサステナブルな製品やサービスにはもっとお金を払っても構わないと考えていることがわかった。

この消費者の嗜好の変化により、多くの美容ブランドは環境目標を設定するようになりました。つまり、使い捨てプラスチックやバージンプラスチックから脱却し、リサイクル可能、再利用可能、詰め替え可能なパッケージを提供し、製品の成分に関する透明性を高め、顧客が製品がどの程度「グリーン」であるかを確認できるようにすることです。購入です。

しかし、英国美容評議会によると、消費者は依然として多くの製品の持続可能性の認定を理解するのに苦労しています。 これは、業界の浄化の取り組みが一貫性がなく、集団的な目標設定、世界戦略、標準化された規制がなければ、目に見える影響を与えるには至らないためである。

美容業界には、製品の成分情報をどの程度顧客と共有するか、またその方法についての国際基準はありません。 ブランドは独自のルールや目標を設定する可能性があり、混乱や持続可能性の主張が宣伝されるものの実証されない「グリーンウォッシング」を引き起こす可能性があります。

企業は、たとえば、実際にはオーガニック、持続可能、または倫理的に作られていない可能性があるにもかかわらず、自社の製品が自然であるかのように見せるために、「クリーン ビューティー」などのマーケティング用語を使用することがよくあります。

欧米でブランドを変更した後も、多くの美容会社は依然として他の地域で肌を「白くする」ことを提案しています。

ブリティッシュ・ビューティー・カウンシルの最高経営責任者（CEO）ミリー・ケンダル氏は、「『クリーン・ビューティー』という言葉はかなり危険になっている。より多くの商品を売るために使われている」と述べ、英国の顧客が自分たちの欠点に気づいているため、このような流行語は英国では勢いを失いつつあると付け加えた。 「顧客はより優れたマーケティング情報と認証情報を必要としています。」

英国美容評議会は、業界に対し商慣行を「変える勇気」を持つよう呼びかけた2021年の報告書で、製品の製造に含まれる天然成分でさえ「過剰消費、非再生的農業」に取って代わられることがあまりにも多いと書いた。慣行、汚染、廃棄物、放置。」

「この状況から抜け出す唯一の方法は透明性だ」とケンダル氏はCNNに語った。

米国に本拠を置くブランド、ビューティーカウンターの最高影響責任者、ジェン・リー氏は、消費者の間で成分をめぐる混乱が続いていると語った。 （2013年、同社は「The Never List」を発表し、発表した。このリストでは現在、重金属、パラベン、ホルムアルデヒドを含む2,800以上の化学物質が挙げられており、自社製品には決して使用しないと主張している。）

「天然成分と合成成分が議論になっています。人々は天然成分の方が安全だと考えていますが、常にそうとは限りません」とリー氏は説明した。 「業界で配合された天然成分には有毒物質が含まれる可能性があります。地球の天然成分には重金属が発生する可能性があります。」

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「私たちは以前はもっとナチュラルでオーガニックでした」とメイクアップブランドILIA Beautyの創設者Sasha Plavsic氏は付け加えた。 「難しかったのは、原材料の調達が困難であったり、入荷が不安定だったり、製品が機能しなかったりすることです。」

ほとんどのメイクアップは高温で作られ、成形されます、とプラブシック氏は説明しました。 純粋な有機材料はこの熱でバラバラになることが多く、一貫性のない結果や標準以下の製品性能につながります。 「すべての合成繊維が悪いわけではない」とプラブシック氏は語った。 「場合によっては、クラス最高のフォーミュラを作成するのに役立ちます。」

業界のプラスチック包装は特に持続可能性の課題となっており、英国美容評議会によると、95% が廃棄され、大部分がリサイクルされていません。

Vantage Market Research によると、化粧品事業は食品・飲料、工業用包装、医薬品に次いで世界で 4 番目に大きなプラスチック包装のユーザーであり、プラスチックは業界の包装容積の約 67% を占めています。 例えば、エレン・マッカーサー財団（EMF）によると、美容大手ロレアルは2021年に包装材料に14万4430トンのプラスチックを使用した。 エスティ ローダー カンパニーズは、同年、自社ブランドが製品パッケージに 71,600 トンのプラスチックを生産したと報告しました。

また、経済協力開発機構の報告書によると、世界のプラスチック廃棄物のうちリサイクルされているのはわずか 9% にすぎません。 米国はプラスチック廃棄物のわずか 4% をリサイクルしています。

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多くのブランドが、自社の事業から有害なプラスチックを段階的に廃止し、使用済みリサイクル（PCR）プラスチックを採用しようとしています。 （ロレアルは2025年までにPCRプラスチックの使用率を50％にするという目標を設定しているが、エスティ・ローダーはPCRプラスチックの25％「以上」を目標としているが、どちらも目標達成には程遠い。）

EMFのプラスチックイニシアチブのリーダー、サンダー・デフルイト氏はCNNに、「60～70の主要な世界的ブランドが、業界全体のPCRプラスチック使用において前例のない進歩を遂げた」と語った。 しかしデフルイト氏は、真に変化をもたらすためには、ブランドが使用サイクルから単一プラスチックや未使用プラスチックを除去することと併せてPCRプラスチックを採用する必要があると強調した。

しかし、PCR プラスチックを見つけるのは簡単ではありません。世界中でリサイクル率が低いため、供給が限られています。 一方、その需要は業界全体で高まっているとデフルイト氏は述べた。 この競争により、すでに未使用のプラスチックよりも高くなっている価格が吊り上げられます。

ヘアケア ブランドの FEKKAI は、パッケージに最大 95% の PCR 含有量を使用したと主張していますが、価格設定と供給の問題が課題となり、現在はパッケージに少なくとも 50% PCR を含む容器と包装を目指すことを余儀なくされています。

創設者のフレデリック・フェカイ氏はＣＮＮに対し、「ＰＣＲプラスチックは在庫プラスチックよりも高価だ。コストがかかるだけでなく、その調達も難しい」と語った。 「PCRは私たちの身近な存在ですが、需要が膨大であるため、リサイクルされたプラスチックを見つけるのは困難です。」

美容品小売業者は、在庫の決定とサプライチェーンを管理するという極めて重要な役割を果たしていますが、十分に活用されていません。 しかし、販売するブランドに設定する基準に関しては、多くの企業が異なります。

「中小企業はより多くのことを全力でやっている」と、ブランドが持続可能性の証明を顧客に示すのに役立つテクノロジープラットフォームProvenanceの創設者であるJessi Baker氏は述べた。 「彼らはもっと機敏に動いている。その中には生まれながらに優れたブランドもある。気候変動への配慮は彼らのセットアップの一部だった。彼らはサプライチェーン全体を再構築する必要はない。懸命に働く必要がある大手ブランドと比べて、彼らの文化はすでにそれを持っている」変えること。」

美のトレンドの歴史 - そしてそれを形作った基準

セフォラは2021年に、設定した基準を満たす製品にラベルを付ける「クリーン+プラネット・ポジティブ」イニシアチブを立ち上げた。 （これは、フランスの小売業者の「Clean at Sephora」プログラムとは別のものである。同プログラムは、顧客が有害であると理解している製品のかなりの割合を扱っているとして現在消費者訴訟に直面している。）ターゲットは2022年にも同様のプログラムを開始し、「ターゲット」を特徴としている。再利用可能、リサイクル可能、堆肥化可能またはプラスチック削減可能なパッケージを備えた、または無水または濃縮製品を特徴とする、オンラインと店舗の両方の商品の「ゼロ」アイコン。

それでも、ブランドや小売業者が講じた多くの措置は、サプライチェーン、製造、配送全体で発生する廃棄物や汚染、つまり業界が取り組まなければならない大きな問題にはまったく触れていない。

美容エコシステムにおける標準化のギャップは、米国生まれの B コーポレーション (B Corp) などの認定によってある程度埋めることができます。この認定は、美容分野で最もよく知られている認定の 1 つであり、非営利の B Lab は、倫理と持続可能性に関するさまざまな基準で企業を採点します。 環境意識の高い消費者にとってどれほど有益であっても、現時点ではブランドの申請は完全に任意となっている。

政府や多国籍企業が規制を施行し、持続可能性を主張する際にブランドが運営する基準を設定することは、変化を起こすのに大いに役立つと多くの専門家やビジネスリーダーは信じている。

自身の名を冠した美容ブランドの創設者スザンヌ・カウフマン氏は、世界中のより多くの国がより厳格で統一されたゴミ処理法を導入すれば、オーストリアでの取り組みはより良い結果をもたらすだろうと語る。

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「私は製品をリサイクル可能な素材で梱包しています」とカウフマン氏は語った。 （彼女の製品のパッケージは、詰め替えて再利用可能で、75％が再生プラスチックで作られており、100％リサイクル可能です。）これを米国に送ったら、ゴミは分別されず、リサイクルできません」と彼女は説明した。米国全土のリサイクル法の矛盾に言及。

そして、成分に関して言えば、欧州化学庁は、域内で販売または使用される化粧品への使用が禁止されている 2,495 の物質をリストに挙げています。 しかし、米国食品医薬品局は 11 種類しかリストしていないため、米国の消費者がより安全で環境に優しい選択肢を見つけるのはさらに困難になっています。 非営利の監視機関である環境作業部会は、2021年に51の日焼け止め製品の臨床試験を研究したところ、米国の基準を満たした製品の94％と比較して、EUの基準を満たした製品はわずか35％であったことが判明した。

しかし、政府は最低要件を設定することができるが、美容品小売業者クレド・ビューティーの持続可能性と影響担当バイスプレジデント、ミア・デイビス氏は、針が動くのは民間部門だと言う。

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「規制によって底値が少し上がる可能性があります。（持続可能性の問題について）何も知らない人でも、ボデガに入ってきれいな製品を手に入れることができるはずです…しかし、それは市場ができることでは決してありません。」と彼女は言う。言った。 「市場のリーダーシップが鍵となります。」

持続可能性の実践に関する大胆な規制や世界基準がない場合、美容市場におけるブランドと顧客の両方が担うこの「リーダーシップ」が、業界の気候変動問題に対処するための最も即効性のある影響力を持つベクトルとなる可能性が高い。 気候を意識した有意義な変化を実現するには、継続的な集団的な擁護とイニシアチブが必要です。